-
Roeltje 164
RE: Alfetta GTV racetool
Okee, ill be there...
RE: Alfetta GTV racetool
Zo, dan nog even het plan voor het testen ter lering en vermaak.
Waarom testen vraag je je wellicht af. Nou, daarvoor zijn een aantal redenen.
De belangrijkste is dat er op een testdag tijd is om dingen rustig aan te doen. Een DRNT dag, laat staan het SRW bestaat uit totale hectiek, die als je niet de juiste voorbereidingen treft omslaat in totale paniek.
De juiste voorbereiding kan je treffen door te gaan testen. Dit is zowel voor de auto als de coureur belangrijk om onzekerheden weg te nemen en dus op de dag zelf te kunnen concentreren op de hoofdzaken.
Hieronder voor mij de hoofdredenen:
1. De auto staat nu op racedempers en veren, is uitgewogen en uitgelijnd en is een totaal ander beest om mee te rijden. Dus, de coureur (ik) moet daar aan wennen om er daadwerkelijk harder mee te gaan. Vorig jaar is de lat op 2:18.4 blijven steken (beste ronde waar ik een tijd van heb) en het kan beslist sneller. Met de laptimer in de auto kan ik nu direct zien wat er gebeurt. Echt rammen om het onderste uit de kan te halen ga ik niet doen (shortshiften dus), maar ik ben wel voornemens om een paar ronden hard te rijden als de auto zich goed houdt, met het oog op de rondetijden.
2. Er gaat een nieuw setje velgen met slicks mee die ik nog niet eerder gemonteerd heb gehad. Dus ga ik testen of ze goed zijn. Bandenspanning ga ik niet mee klooien, ik neem 1.8 rondom voor de dag.
3. Er zijn nog wat technische onzekerheden wat betreft het heelblijven / vast blijven zitten van diverse onderdelen (het blijft een ouwe alfa) dus nu kan ik een op de paar rondjes rijden de boel in alle rust inspecteren op uitscheuren, krombuigen, losrammelen, openbarsten, doorfikken etc. etc.
4. De coureur (ik) heeft dit jaar nog niet op het circuit gereden, het was oktober vorig jaar voor het laatst. Dus, moet de coureur er weer eventjes inkomen. Zo kom ik met meer vertrouwen de baan op, en is mijn snelheid ook 's ochtends op peil. Dat is fijn als er 30 Volvo's in je nek lopen te hijgen!
Al met al dus reden genoeg om niet zomaar naar het SRW te gaan. De vorige keer dat ik zonder testen ging rijden stak ik na 5 raceronden mijn neus hard in iemands kofferbak. Dat soort ellende ga ik hopelijk nu voorkomen.
Na de testdag mooie foto's en een verslag alhier!
Groeten, Pieter
Waarom testen vraag je je wellicht af. Nou, daarvoor zijn een aantal redenen.
De belangrijkste is dat er op een testdag tijd is om dingen rustig aan te doen. Een DRNT dag, laat staan het SRW bestaat uit totale hectiek, die als je niet de juiste voorbereidingen treft omslaat in totale paniek.
De juiste voorbereiding kan je treffen door te gaan testen. Dit is zowel voor de auto als de coureur belangrijk om onzekerheden weg te nemen en dus op de dag zelf te kunnen concentreren op de hoofdzaken.
Hieronder voor mij de hoofdredenen:
1. De auto staat nu op racedempers en veren, is uitgewogen en uitgelijnd en is een totaal ander beest om mee te rijden. Dus, de coureur (ik) moet daar aan wennen om er daadwerkelijk harder mee te gaan. Vorig jaar is de lat op 2:18.4 blijven steken (beste ronde waar ik een tijd van heb) en het kan beslist sneller. Met de laptimer in de auto kan ik nu direct zien wat er gebeurt. Echt rammen om het onderste uit de kan te halen ga ik niet doen (shortshiften dus), maar ik ben wel voornemens om een paar ronden hard te rijden als de auto zich goed houdt, met het oog op de rondetijden.
2. Er gaat een nieuw setje velgen met slicks mee die ik nog niet eerder gemonteerd heb gehad. Dus ga ik testen of ze goed zijn. Bandenspanning ga ik niet mee klooien, ik neem 1.8 rondom voor de dag.
3. Er zijn nog wat technische onzekerheden wat betreft het heelblijven / vast blijven zitten van diverse onderdelen (het blijft een ouwe alfa) dus nu kan ik een op de paar rondjes rijden de boel in alle rust inspecteren op uitscheuren, krombuigen, losrammelen, openbarsten, doorfikken etc. etc.
4. De coureur (ik) heeft dit jaar nog niet op het circuit gereden, het was oktober vorig jaar voor het laatst. Dus, moet de coureur er weer eventjes inkomen. Zo kom ik met meer vertrouwen de baan op, en is mijn snelheid ook 's ochtends op peil. Dat is fijn als er 30 Volvo's in je nek lopen te hijgen!
Al met al dus reden genoeg om niet zomaar naar het SRW te gaan. De vorige keer dat ik zonder testen ging rijden stak ik na 5 raceronden mijn neus hard in iemands kofferbak. Dat soort ellende ga ik hopelijk nu voorkomen.
Na de testdag mooie foto's en een verslag alhier!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
-
Andretti Molletti
RE: Alfetta GTV racetool
Succes morgen met scheuren
-
Roeltje 164
RE: Alfetta GTV racetool
Soms zegt 1 foto genoeg:
YES YES het was weer helemaal top. Thanks aan Roeltje voor de foto's.
Alles heeft het gehouden, ik heb geen mechanische narigheid kunnen ontdekken.
De stabi zit nog, de boel scheurt niet, en het stuurt allemaal erg fijn met die nieuwe dempers.
Wel moest ik mijn achterveren nog even borgen met ijzerdraad want ik was bang dat die eruit zouden vallen.
Er is toch een verschil tussen de 116 en 162 wat betreft de lengte van de schokdempers zo het lijkt...
Het enige wat er optrad was dat mijn uitlaatspruitstuk wederom losrammelde na 3 sessies.
Ditmaal ging er 1 koperen moer lam bij het aandraaien, dus moet ik daar een zak van kopen voor het SRW.
Helaas kreeg ik mijn laptimer niet naar behoren werkend, ik neem volgende keer mijn eigen sender box mee voor op de pitmuur. (En neem de handleiding ook mee!)
Dus nog geen indicatie van een rondetijd helaas.
Een goede rondetijd was ook lastig geweest, want met al die Saker en V8 kannonnen op de baan moest ik regelmatig uitwijken buiten de racelijn, waar de baan bijzonder vuil was. Dus met dikke koeken pickup en op de banden moest ik mijn rondjes draaien.
Wel weer een hoop vertrouwen op gedaan achter het stuur, in de laatste sessie begon het goed te lopen. Eén van de Westfields durfde er niet langs, haha!
Ook weer een paar keer wat meer gooi en smijt gedaan, het voelt gewoon erg goed. Goed voorspelbaar en neutraal.
Dus alles staat klaar voor het SRW, echter is de weersverwachting 16 graden en buien nu, niet fijn voor zo'n weekend.
Wellicht toch maar even snel de regenbanden op velg laten zetten...
Groeten, Pieter
YES YES het was weer helemaal top. Thanks aan Roeltje voor de foto's.
Alles heeft het gehouden, ik heb geen mechanische narigheid kunnen ontdekken.
De stabi zit nog, de boel scheurt niet, en het stuurt allemaal erg fijn met die nieuwe dempers.
Wel moest ik mijn achterveren nog even borgen met ijzerdraad want ik was bang dat die eruit zouden vallen.
Er is toch een verschil tussen de 116 en 162 wat betreft de lengte van de schokdempers zo het lijkt...
Het enige wat er optrad was dat mijn uitlaatspruitstuk wederom losrammelde na 3 sessies.
Ditmaal ging er 1 koperen moer lam bij het aandraaien, dus moet ik daar een zak van kopen voor het SRW.
Helaas kreeg ik mijn laptimer niet naar behoren werkend, ik neem volgende keer mijn eigen sender box mee voor op de pitmuur. (En neem de handleiding ook mee!)
Dus nog geen indicatie van een rondetijd helaas.
Een goede rondetijd was ook lastig geweest, want met al die Saker en V8 kannonnen op de baan moest ik regelmatig uitwijken buiten de racelijn, waar de baan bijzonder vuil was. Dus met dikke koeken pickup en op de banden moest ik mijn rondjes draaien.
Wel weer een hoop vertrouwen op gedaan achter het stuur, in de laatste sessie begon het goed te lopen. Eén van de Westfields durfde er niet langs, haha!
Ook weer een paar keer wat meer gooi en smijt gedaan, het voelt gewoon erg goed. Goed voorspelbaar en neutraal.
Dus alles staat klaar voor het SRW, echter is de weersverwachting 16 graden en buien nu, niet fijn voor zo'n weekend.
Wellicht toch maar even snel de regenbanden op velg laten zetten...
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
RE: Alfetta GTV racetool
Zoals elders te lezen ging het op het SRW weer geweldig, getuige de andere forumtopics.
Rondetijd is al 3 seconden gezakt tov van vorig seizoen naar 2:15.4
Dat smaakt naar meer, het kan echt nog harder.
Diverse fotografen hebben m ook weer mooi op de plaat gezet:
En het was lekker knokken, vooral met japanse hokjes:
Afgezien van het verliezen van 1 uit de rechter baksteun wat tot uitval leidde in de 1e race, heerlijk kunnen rijden.
Bij thuiskomst bleek echter 1 achterremblok finaal door te zijn, maar de overige 3 amper gesleten
Dus alle 4 vervangen, prutsen om de lekkage uit de stelschroeven te stoppen (er is een trucje heb ik ontdekt) en weer ontlucht.
Ook de uitlaat weer beter vastgezet aan de motor middels een nieuw moertje, want dat lekte hoorbaar (en zichtbaar) uit cylinder 4.
Tevens had de TC weer wat aanmerkingen, mijn gordels konden niet goed aangesnoerd, omdat de gespen van de heup precies bij de stoel zaten.
Dus kan ik mezelf aan de stoel snoeren, maar staan de gordels buiten de stoel slap.
Na even advies te hebben gevraagd, heb ik het als volgt opgelosd:
TC ook weer happy.
Verder is het karretje er wel ongeveer klaar voor, na het weekend ga ik m APK klaar maken.
Ook wil ik de motorsteunen gaan vervangen. Zijn deze nou hetzelfde als die van de 75?
Rechts:
Links: (echt aan vervanging toe)
Wordt vervolgd!
Groeten, Pieter
Rondetijd is al 3 seconden gezakt tov van vorig seizoen naar 2:15.4
Dat smaakt naar meer, het kan echt nog harder.
Diverse fotografen hebben m ook weer mooi op de plaat gezet:
En het was lekker knokken, vooral met japanse hokjes:
Afgezien van het verliezen van 1 uit de rechter baksteun wat tot uitval leidde in de 1e race, heerlijk kunnen rijden.
Bij thuiskomst bleek echter 1 achterremblok finaal door te zijn, maar de overige 3 amper gesleten
Dus alle 4 vervangen, prutsen om de lekkage uit de stelschroeven te stoppen (er is een trucje heb ik ontdekt) en weer ontlucht.
Ook de uitlaat weer beter vastgezet aan de motor middels een nieuw moertje, want dat lekte hoorbaar (en zichtbaar) uit cylinder 4.
Tevens had de TC weer wat aanmerkingen, mijn gordels konden niet goed aangesnoerd, omdat de gespen van de heup precies bij de stoel zaten.
Dus kan ik mezelf aan de stoel snoeren, maar staan de gordels buiten de stoel slap.
Na even advies te hebben gevraagd, heb ik het als volgt opgelosd:
TC ook weer happy.
Verder is het karretje er wel ongeveer klaar voor, na het weekend ga ik m APK klaar maken.
Ook wil ik de motorsteunen gaan vervangen. Zijn deze nou hetzelfde als die van de 75?
Rechts:
Links: (echt aan vervanging toe)
Wordt vervolgd!
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
Re: RE: Alfetta GTV racetool
Mille grazie!Motorsteunen zijn identisch
Setje is al geregeld voor weinâgh
SCARB # 4710
-
Willem146_1.4TS
- Member
- Berichten: 183
- Lid geworden op: do dec 30, 2004 20:09
- Locatie: Leiden
RE: Alfetta GTV racetool
Zo, vandaag weer aan de GTV gewerkt.
Eerst maar eens alle koplampen en knippers weer geinstalleerd. Dan denk je: triviaal klusje. Maar natuurlijk niet.
Omdat er weer van alles was afgebroken, en ik de vorige keer ook niet alles goed had hersteld met aarding, heb ik alles weer 'tutti originali' aangelegd.
Dus, de originele aarddraad over de originele stekkers, en niet met kunst en vliegwerk. Als een garage dit gaat fixen dan hebben ze weinig tijd, met een spagetti van aarding tot gevolg. Nu is het weer simpel en overzichtelijk.
Dus weer lekker met de soldeerbout en stekkertjes in de weer geweest, maar lampen branden weer!
Daarna maar eens veeruitslagbegrenzing aangelegd. Dit is nodig, omdat mijn achterdempers op lengte zijn van een 75, en kennelijk zitten de bovenste schokdemperpunten op de GTV lager, aanzienlijk lager.
Eigenlijk moeten de dempers weer open en er een nieuwe, langere bus onder de zuigerstang gelegd.
Maarja, dat is kostbaar, en bij de APK moet het toch weer strakker dan dat ik het op het circuit wil.
Dus, op advies van mijn race preparateur deze eenvoudige truc toegepast:
Jawel, de befaamde kettinkjes. Nu staan ze in "APK stand" oftewel strak de veren tussen de schotels klemmend.
Op het circuit kan ik ze laten vieren (max 2 schakels) wat de maximale uitveer moet zijn.
Wat ik nu ook kan doen, is eens zonder achterstabi gaan rijden om te kijken wat dat doet, zonder dat ik bang hoef te zijn dat de achteras aan de haal gaat.
Morgen ga ik eens bezien of het achterste baksteun kan vervangen zonder dat de aandrijfas los hoeft.
Dat rubber is echt totaal kaas. Bij hard aanremmen hoor ik onder de auto een harde 'bonk' vanaf de bak, wat klinkt als bak tegen bodem.
Voorste baksteunen vervangen heb ik al even naar gekeken, maar daar kan je verschrikkelijk slecht bij.
Wellicht moet ik daarvoor toch de hele zooi er even onder vandaan moet.
We zullen zien, eerst maar even APK volgende week.
Groeten, Pieter
Eerst maar eens alle koplampen en knippers weer geinstalleerd. Dan denk je: triviaal klusje. Maar natuurlijk niet.
Omdat er weer van alles was afgebroken, en ik de vorige keer ook niet alles goed had hersteld met aarding, heb ik alles weer 'tutti originali' aangelegd.
Dus, de originele aarddraad over de originele stekkers, en niet met kunst en vliegwerk. Als een garage dit gaat fixen dan hebben ze weinig tijd, met een spagetti van aarding tot gevolg. Nu is het weer simpel en overzichtelijk.
Dus weer lekker met de soldeerbout en stekkertjes in de weer geweest, maar lampen branden weer!
Daarna maar eens veeruitslagbegrenzing aangelegd. Dit is nodig, omdat mijn achterdempers op lengte zijn van een 75, en kennelijk zitten de bovenste schokdemperpunten op de GTV lager, aanzienlijk lager.
Eigenlijk moeten de dempers weer open en er een nieuwe, langere bus onder de zuigerstang gelegd.
Maarja, dat is kostbaar, en bij de APK moet het toch weer strakker dan dat ik het op het circuit wil.
Dus, op advies van mijn race preparateur deze eenvoudige truc toegepast:
Jawel, de befaamde kettinkjes. Nu staan ze in "APK stand"
oftewel strak de veren tussen de schotels klemmend. Op het circuit kan ik ze laten vieren (max 2 schakels) wat de maximale uitveer moet zijn.
Wat ik nu ook kan doen, is eens zonder achterstabi gaan rijden om te kijken wat dat doet, zonder dat ik bang hoef te zijn dat de achteras aan de haal gaat.
Morgen ga ik eens bezien of het achterste baksteun kan vervangen zonder dat de aandrijfas los hoeft.
Dat rubber is echt totaal kaas. Bij hard aanremmen hoor ik onder de auto een harde 'bonk' vanaf de bak, wat klinkt als bak tegen bodem.
Voorste baksteunen vervangen heb ik al even naar gekeken, maar daar kan je verschrikkelijk slecht bij.
Wellicht moet ik daarvoor toch de hele zooi er even onder vandaan moet.
We zullen zien, eerst maar even APK volgende week.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
RE: Alfetta GTV racetool
Ben bang dat je voor de voortse baksteunen toch echtde boel naar beneden moet halen. Heb bij me 75 ook de hele as met die voorste balk eronder vandaan gehaald om ze te vervangen...
RE: Alfetta GTV racetool
Zo, vandaag echt weer ouderwets keihard gesleuteld.
De dag begon met slicks afsteken. Ik weet weer waarom ik dat nooit doe, het is rotwerk!
Nadat ik blaren had van de krabber (na 2 banden) was het tijd om echt te beginnen.
In de loods was toen namelijk de brug net vastgezet aan de vloer.
Nadat ik een peus 205 rallye even had laten testen (ik ben niet gek ) direct mijn GTV erop gezet en omhoog.
Fijn hoor! Zo kan je eindelijk zien wat er mis is met je auto.
Ten eerste zag ik dat jde voorste uitlaatsteun niet meer bestond. Daardoor rammelt het spruitstuk snel los!
Dus heb ik het restant van het rubber eruit gesneden en een nieuw rubber pas gemaakt in het gat.
Dat zit er nu weer in, gesandwiched tussen dikke ringen:
Verder heb ik ontdekt waar veel van mijn olie blijft, ik heb een aanzienlijk oliespoor onder de auto:
Welllicht toch maar eens een nieuw torretje scoren, suggesties waar dit vandaan komt zijn welkom!
Afijn, toen het echte werk.
Hieronder een handleiding "Baksteunen wissel zonder bak lossen op de 116 serie" Jawel beste alfisti, het kan!
Benodigdheden:
1. Brug, 4 kolommer of 2 kollommer naar keuze. In het voorbeeld doen we een 4 kolommer. Ben je een giga-bikkel, het kan wellicht ook op de grond als je je uitlaat los krijgt, en je auto hoog genoeg. Ik heb een deel ook op de grond moeten doen, maar de auto stond nog wel op de brug en zelfs dat is geen pretje.
2. Hoge assteunen, bij voorkeur van die hoge staanders om de achterwielen van de grond te zetten. Helaas moest ik het met gewone steunen doen (=buikschuiven)
3. 2x Krik, bij voorkeur een 'brugkrik' bij gebrek aan een beter woord, of zo'n hoge verticale die je met de voet bedient. Indien niet voorhanden, wordt het buikschuiven.
4. Allerhande gereedschap, perslucht is fijn om de 6 bouten van je traverse (balk onder de bak door) te lossen. Imbussleuteltje, meerdere ringsleuteltjes 13, doppenset met meerdere verlengstukjes, etc.
5. Geduld en doorzettingsvermogen.
6. Lunch en veel frisdrank
Men gaat als volgt te werk:
1. Maak de achterdemper los van het middendeel van de uitlaat. Het achterdeel (wat onder mijn auto er niet tussenuit de peuteren was zonder de as omlaag te brengen) mag los blijven bungelen.
2. Wrik het middendeel los van de voorpijp. Indien je m er niet echt af krijgt (in mijn geval, was te veel hameren) is dat niet erg, zolang je m maar kan draaien op de voorpijp. Een kwartslag draaien en hij hangt omlaag en uit de weg.
3. Los de 2 bouten uit de rechter baksteun. Sleuteltje 13 is er achter te frummelen met wat geduld. De hulpkoppelingcylinder (HKC) zit aardig in de weg!
Een mooie truc is om een dikke tie-wrap aan je ringsleutel te maken, zodat je m goed kan 'sturen'.
De derde (dunne) bout van je HKC kan je laten zitten.
Let op dat de lange bout die ook je HKC vast zet, de enige bout is die vanaf de voorkant wordt ingestoken, en deze kan je dus makkelijk uitnemen.
4. Los de 2 bouten van de linker baksteun. Als dit lekker klemt door het gewicht van de bak (1 bout al uitgenomen rechts), kan je de 2 moertjes lossen zonder priegelen met een sleuteltje er achter. Rechts was de vijand de HKC, maar links is het erger, je uitgaande schakelstang. Hoe het zit op een 75 met het isostatische gedoe weet ik niet voor deze procedure. Op de Alfetta gaat het goed. Let op dat 1 boutje een 12mm kop heeft itt 13mm...
5. De bak hangt nu losjes op de losse bouten. Geen paniek, de bak kan hooguit 2cm 'vallen' op je traverse.
6. Met de achterwielen op de grond, los de 6 bouten van de dwarstraverse. Deze bouten kunnen lelijk vast zitten, maar ze zijn zelden vastgerot omdat de draadeinden naar binnen steken. Oftewel, gewoon met perslucht doen.
Geen paniek, het gewicht van de auto houdt de traverse strak tegen de koets. Ook de bak dondert er niet onder uit. De achterste baksteun blijft vast en houdt alles op zijn plek.
7. Zet als ze los zijn, 1 stuks aan elke kant weer even vast (losjes!) omdat je nu met de auto gaat rommelen voor het opkrikken.
8. Afhankelijk van het type brug en beschikbare krikken en assteunen, ondersteun de koets en zorg dat de achterwielen vrij komen. Zorg dat je zowel de bak als de traverse apart ondersteunt. De bak kan met een assteun, maar de traverse moet je nog kunnen laten zakken en weer omhoog drukken.
Ik heb het zo opgelosd:
Helaas kon ik de kriksteunen achter niet meer gebruiken, door het ontwerp van de afwatering van de achterzijruiten zijn deze kokers zo rot als een donder. Gelukkig houden de langsdragers wel stand (zijn al verbogen naar binnen ) met een blokje hout ertussen. De steunen konden nét langs de brug.
Uiteraard de voorwielen geblokkeerd bij deze actie. Ook kunnen de achterwielen er nu af, scheelt gewicht.
9. Zet een krik onder de bak en los de 2 bouten van de traverse die je er net in had gezet.
10. Zet een krikje (bij mij met assteuntje erop, draagt amper wat) bij gebrek aan een 2e hoge krik onder de traverse en tik de 3 resterende bouten eruit. Laat de traverse nu zakken los van de bak:
En voilá! Je kan nu de 4 imbusbouten van de baksteunen lossen. Let bij deze (en andere) imbusbouten altijd dat je de sleutel echt heeeel goed in de kop hebt gedrukt. Neem hierbij geduld, WD40 en bijv. een klein schroevendraaiertje. Krabben, spuiten en meermalen de imbus erin passen totdat ie er echt goed in gaat. Dan een verlengstuk op je sleuteltje zetten, goed blijven aanduwen en
11. Om wat meer ruimte te krijgen, kan je een blok hout tussen het chassis en de traverse klemmen (hier zorgt je dionrubber voor) zodat je er prima bij kan!
De montageprocedure is precies omgekeerd tov het bovenstaande. Het schuift zo weer in elkaar, het enige priegelen zijn de 4 boutjes van de baksteunen. Maar als die zitten is het een eitje!
Voor mij was dit 6 uur werk, ik denk dat een garage het aanzienlijk sneller kan, zeker de juiste hoge krikken en assteunen scheelt serieus veeeel tijd. Ik moest meermalen er onderuit kruipen en dan weer terug, etc. Maar, deze procedure is veel fijner dan de hele bak te lossen, want ik heb mijn hardyschijf, koppelingsleiding en remleiding gewoon kunnen laten zitten. En we weten allemaal hoe makkelijk die 2 ontluchten!
Bij nadere inspectie bleek mijn rechter baksteun nog fris, maar de linker was wel aan vervanging toe. Gek dat sommige mensen er voor kiezen om er maar 1 te laten doen, het is praktisch net zo veel werk voor 2 en de kosten zijn de arbeid.... Maargoed.
Wat ik ook nog wil doen, is mijn achterste baksteun vervangen, want die is ook kaas. Hier wil ik een vergelijkbare procedure toepassen, maar de baksteunen laten zitten en de uitlaat alleen even lossen. Dus, traverse met bak los, achterste baksteun los, en dan kan de boel een paar cm zakken.
Wat ik niet weet, is of ik het bestaande rubber met een zaag te lijf kan gaan (taartpunt eruit)?
En kan ik het nieuwe rubber erin persen met een lange bout/moer truc?
Goed, het was weer lachen onder de GTV. Dat smaakt naar meer echte klussen...
Groeten, Pieter
De dag begon met slicks afsteken. Ik weet weer waarom ik dat nooit doe, het is rotwerk!
Nadat ik blaren had van de krabber (na 2 banden) was het tijd om echt te beginnen.
In de loods was toen namelijk de brug net vastgezet aan de vloer.
Nadat ik een peus 205 rallye even had laten testen (ik ben niet gek
) direct mijn GTV erop gezet en omhoog.Fijn hoor! Zo kan je eindelijk zien wat er mis is met je auto.
Ten eerste zag ik dat jde voorste uitlaatsteun niet meer bestond. Daardoor rammelt het spruitstuk snel los!
Dus heb ik het restant van het rubber eruit gesneden en een nieuw rubber pas gemaakt in het gat.
Dat zit er nu weer in, gesandwiched tussen dikke ringen:
Verder heb ik ontdekt waar veel van mijn olie blijft, ik heb een aanzienlijk oliespoor onder de auto:
Welllicht toch maar eens een nieuw torretje scoren, suggesties waar dit vandaan komt zijn welkom!
Afijn, toen het echte werk.
Hieronder een handleiding "Baksteunen wissel zonder bak lossen op de 116 serie" Jawel beste alfisti, het kan!
Benodigdheden:
1. Brug, 4 kolommer of 2 kollommer naar keuze. In het voorbeeld doen we een 4 kolommer. Ben je een giga-bikkel, het kan wellicht ook op de grond als je je uitlaat los krijgt, en je auto hoog genoeg. Ik heb een deel ook op de grond moeten doen, maar de auto stond nog wel op de brug en zelfs dat is geen pretje.
2. Hoge assteunen, bij voorkeur van die hoge staanders om de achterwielen van de grond te zetten. Helaas moest ik het met gewone steunen doen (=buikschuiven)
3. 2x Krik, bij voorkeur een 'brugkrik' bij gebrek aan een beter woord, of zo'n hoge verticale die je met de voet bedient. Indien niet voorhanden, wordt het buikschuiven.
4. Allerhande gereedschap, perslucht is fijn om de 6 bouten van je traverse (balk onder de bak door) te lossen. Imbussleuteltje, meerdere ringsleuteltjes 13, doppenset met meerdere verlengstukjes, etc.
5. Geduld en doorzettingsvermogen.
6. Lunch en veel frisdrank
Men gaat als volgt te werk:
1. Maak de achterdemper los van het middendeel van de uitlaat. Het achterdeel (wat onder mijn auto er niet tussenuit de peuteren was zonder de as omlaag te brengen) mag los blijven bungelen.
2. Wrik het middendeel los van de voorpijp. Indien je m er niet echt af krijgt (in mijn geval, was te veel hameren) is dat niet erg, zolang je m maar kan draaien op de voorpijp. Een kwartslag draaien en hij hangt omlaag en uit de weg.
3. Los de 2 bouten uit de rechter baksteun. Sleuteltje 13 is er achter te frummelen met wat geduld. De hulpkoppelingcylinder (HKC) zit aardig in de weg!
Een mooie truc is om een dikke tie-wrap aan je ringsleutel te maken, zodat je m goed kan 'sturen'.
De derde (dunne) bout van je HKC kan je laten zitten.
Let op dat de lange bout die ook je HKC vast zet, de enige bout is die vanaf de voorkant wordt ingestoken, en deze kan je dus makkelijk uitnemen.
4. Los de 2 bouten van de linker baksteun. Als dit lekker klemt door het gewicht van de bak (1 bout al uitgenomen rechts), kan je de 2 moertjes lossen zonder priegelen met een sleuteltje er achter. Rechts was de vijand de HKC, maar links is het erger, je uitgaande schakelstang. Hoe het zit op een 75 met het isostatische gedoe weet ik niet voor deze procedure. Op de Alfetta gaat het goed. Let op dat 1 boutje een 12mm kop heeft itt 13mm...
5. De bak hangt nu losjes op de losse bouten. Geen paniek, de bak kan hooguit 2cm 'vallen' op je traverse.
6. Met de achterwielen op de grond, los de 6 bouten van de dwarstraverse. Deze bouten kunnen lelijk vast zitten, maar ze zijn zelden vastgerot omdat de draadeinden naar binnen steken. Oftewel, gewoon met perslucht doen.
Geen paniek, het gewicht van de auto houdt de traverse strak tegen de koets. Ook de bak dondert er niet onder uit. De achterste baksteun blijft vast en houdt alles op zijn plek.
7. Zet als ze los zijn, 1 stuks aan elke kant weer even vast (losjes!) omdat je nu met de auto gaat rommelen voor het opkrikken.
8. Afhankelijk van het type brug en beschikbare krikken en assteunen, ondersteun de koets en zorg dat de achterwielen vrij komen. Zorg dat je zowel de bak als de traverse apart ondersteunt. De bak kan met een assteun, maar de traverse moet je nog kunnen laten zakken en weer omhoog drukken.
Ik heb het zo opgelosd:
Helaas kon ik de kriksteunen achter niet meer gebruiken, door het ontwerp van de afwatering van de achterzijruiten zijn deze kokers zo rot als een donder. Gelukkig houden de langsdragers wel stand (zijn al verbogen naar binnen
) met een blokje hout ertussen. De steunen konden nét langs de brug.Uiteraard de voorwielen geblokkeerd bij deze actie. Ook kunnen de achterwielen er nu af, scheelt gewicht.
9. Zet een krik onder de bak en los de 2 bouten van de traverse die je er net in had gezet.
10. Zet een krikje (bij mij met assteuntje erop, draagt amper wat) bij gebrek aan een 2e hoge krik onder de traverse en tik de 3 resterende bouten eruit. Laat de traverse nu zakken los van de bak:
En voilá! Je kan nu de 4 imbusbouten van de baksteunen lossen. Let bij deze (en andere) imbusbouten altijd dat je de sleutel echt heeeel goed in de kop hebt gedrukt. Neem hierbij geduld, WD40 en bijv. een klein schroevendraaiertje. Krabben, spuiten en meermalen de imbus erin passen totdat ie er echt goed in gaat. Dan een verlengstuk op je sleuteltje zetten, goed blijven aanduwen en
11. Om wat meer ruimte te krijgen, kan je een blok hout tussen het chassis en de traverse klemmen (hier zorgt je dionrubber voor) zodat je er prima bij kan!
De montageprocedure is precies omgekeerd tov het bovenstaande. Het schuift zo weer in elkaar, het enige priegelen zijn de 4 boutjes van de baksteunen. Maar als die zitten is het een eitje!
Voor mij was dit 6 uur werk, ik denk dat een garage het aanzienlijk sneller kan, zeker de juiste hoge krikken en assteunen scheelt serieus veeeel tijd. Ik moest meermalen er onderuit kruipen en dan weer terug, etc. Maar, deze procedure is veel fijner dan de hele bak te lossen, want ik heb mijn hardyschijf, koppelingsleiding en remleiding gewoon kunnen laten zitten. En we weten allemaal hoe makkelijk die 2 ontluchten!
Bij nadere inspectie bleek mijn rechter baksteun nog fris, maar de linker was wel aan vervanging toe. Gek dat sommige mensen er voor kiezen om er maar 1 te laten doen, het is praktisch net zo veel werk voor 2 en de kosten zijn de arbeid.... Maargoed.
Wat ik ook nog wil doen, is mijn achterste baksteun vervangen, want die is ook kaas. Hier wil ik een vergelijkbare procedure toepassen, maar de baksteunen laten zitten en de uitlaat alleen even lossen. Dus, traverse met bak los, achterste baksteun los, en dan kan de boel een paar cm zakken.
Wat ik niet weet, is of ik het bestaande rubber met een zaag te lijf kan gaan (taartpunt eruit)?
En kan ik het nieuwe rubber erin persen met een lange bout/moer truc?
Goed, het was weer lachen onder de GTV. Dat smaakt naar meer echte klussen...
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
-
Roeltje 164
RE: Alfetta GTV racetool
Pieter, tof man, waar staat die brug????
Is er ook opslag komende winter???
Gr Roel
Als je een handje nodig bent dan hoor ik het graag....
Ciaooo
Is er ook opslag komende winter???
Gr Roel
Als je een handje nodig bent dan hoor ik het graag....
Ciaooo
RE: Alfetta GTV racetool
Wat je ook kan doen is de 6 bouten van de voorste balk eruit, aandrijfas en schakelstang los en een poot aan de achterkant van de Dion zetten (bij de bevestiging van de watt stangen) en de brug stukkie laten zakken. Komt de boel mooi naar beneden... Ik kan wat dingen vergeten want het is al een paar jaar geleden dat ik dit gezien heb. Was trouwens op een 2 kolommer...