3liter 11V gat in zuiger. oorzaak?

[blackbox]

hoi allemaal

ik rij een 3.0 12V.
na 2 uur in de file gestaan te hebben hoorde ik 2 tikken vanuit mijn blok en hij sloeg direct af.
In eerste instantie niets te zien aan de distributieriem maar na goed kijken waren er 5 tanden ter hoogte van de krukas afgeslagen.

De krukas stond stil en de rest draaide dus 2x door.
Nu ben ik er achter aan het komen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Ik heb altijd met 20W50 high rpm olie gereden.halfsynteet. Nu deze super olie niet meer gemaakt wordt werd mij geadviseerd om full synthetische
olie te gebruiken met dezelfde specs. Advies kwam van een expert!

Ik heb er 2000km mee gereden en was niet geheel te spreken over deze olie. Ik hoorde in het onderblok bij lage toeren wat knispering
en de auto begon te roken. Ik wachtte dus op een alternatief .
Dit alternatief was penzoil 25 W50 mineraal. Dit is race olie en deze moet je net als de 20W50 goed warm rijden.
Ik rij de auto altijd warm en koud.

Toen ik 2 uur(!) in de file, dus stationair gereden te hebben sloeg hij dus vast.
Ik heb olie samples gestuurd naar de olieboer maar daar kwam niets uit.

Nu ik zojuist de kop heb verwijderd leek mijn hele blok in puin te liggen!
Er lag een stuk klep (2e cylinder) op de zuiger waar een gat in zit van 5 cm!
De kop is dusdanig beschadigd en kan ik weggooien.
En er zal een nieuwe zuiger en buis in moeten.

De auto is op de rollerbank afgesteld dus daar zal het niet aan liggen. Hij reed dan ook prima altijd.

Heeft er iemand ervaring in dat wanneer je van halfsynteet naar fullsynteet naar minerale olie te switchen kwaad kan?

Ik heb bij alle keren ook de olie filter vervangen.

ik ben benieuwd!
gr
rob

HELP!!

wie heeft ervaring in dit euvel

[PCB]

Indien de distributie tanden mist, zuiger tegen kleppen door doorslippen? Lijkt me niet gelijk een olie probleem als er genoeg in heeft gezeten.
(kleine edit)

[Erwin83]

De switch van mineraal (of half-syntheet) naar volsyntheet, schijnt nog wel eens tot gevolg te hebben dat er vuil los komt omdat volsyntheet reinigend werkt.
Loskomend vuil kan vervolgens oliekanaaltjes dichtslibben, met als gevolg dat een glijlager vastloopt, met alle gevolgen van dien.
Krukaslagers zijn dan de hoofdverdachten, in jouw geval lijkt het echter een nokkenaslager / klep die open bleef staan.. Dat zou ik niet meteen verwachten. Lijkt me eerder een gesprongen Distributie....

[wim V8]

Je hebt wel eens van die momenten met optrekken dat je de koppeling te snel laat opkomen, hij staat nog in zn twee, of op de handrem, de motor lijkt af te slaan, de wagen gaat dan hokken, of schokken hoe je t ook noemt, de beweging van de wagen achteruit is dan funest terwijl ie nog in twee of zo staat. De hele massa van de wagen gaat de motor andersom belasten!!
De motor wordt in de andere draairichting belast, de distr riemen hebben dan de spanrol aan de verkeerde kant zitten, slappe part wordt trekkende en andersom, verspringt een paar tanden of meer(zo'n riempje stelt dan echt weinig voor), motor wil eigenlijk weer lopen naar stationair wordt bijgeregeld, of na afslaan gestart en dan is t gebeurd!! Dit is zo'n theorie waardoor zelfs nieuwe snaren breken/tanden verliezen, maar vooral verspringen van een paar tanden gebeurt vaak zo, achteraf is dan niets te vinden en zit de snaar gewoon soms wel 10 tanden ernaast en alles blijkt gewoon in goede staat. Er komen met dat schokken enorme krachten op de distributie. Dan is het lang leve de ketting.
Haal maar een ander blokkie, http://www.vanlingenalfaparts.nl/NL/zoe ... --motoren/
Gr. Wim.

[Alessandro]

Hoe lang zat de riem er op? Wat voor spanner?

Botte pech in de vorm van een afgebroken klep? Of zat de krukas echt vast? ( 'gelast' )

[@lfa@lgra]

De switch van mineraal (of half-syntheet) naar volsyntheet, schijnt nog wel eens tot gevolg te hebben dat er vuil los komt omdat volsyntheet reinigend werkt.
Loskomend vuil kan vervolgens oliekanaaltjes dichtslibben, met als gevolg dat een glijlager vastloopt, met alle gevolgen van dien.

Dat is een heel oud verhaal toen de volsyntheten nog boordevol dopes zaten. Met de huidige volsyntheten is dat echt niet meer het geval.

Als ik het zo hoor is het een onjuiste spanning van je distributieriem. heeft een V6 geen hydraulische spanner??? Bij lage toerentallen en een heet blok is de oliedruk ook laag. misschien wel te laag met een oud blok. Dusssss................

[PCB]

@ @@

164 v6 12v heeft hydraulische spanner, maar wordt vaak omgebouwd naar mechanisch ivm olie lekken etc

[Alfa-Corazon]

hoi allemaal

ik rij een 3.0 12V.
na 2 uur in de file gestaan te hebben hoorde ik 2 tikken vanuit mijn blok en hij sloeg direct af.
In eerste instantie niets te zien aan de distributieriem maar na goed kijken waren er 5 tanden ter hoogte van de krukas afgeslagen.
De krukas stond stil en de rest draaide dus 2x door.

Afhankelijk van waar de vijf tandjes ontbreken betekent dit:

- Tandjes ontbreken in de draairichting direct na of onder de krukas
De nokkenasrol zit vast en houdt de riem vast, de krukas trekt de tandjes van de riem.

- Tandjes ontbreken in de draairichting direct na of op de nokkenasrol of voor de krukas.
De nokkenasrol zit vast en wil de riem vast houden, de krukas trekt de riem door en de nokkenasriem trekt de tandjes van de riem.

Ik kan mij voorstellen dat de massa van de krukas deze nog even laat doordraaien terwijl de nokkenas vast zit.
Ik kan mij niet voorstellen dat de krukas vastzit en de nokkenas doordraait.

Het verhaal van afslaande motor en een spanner die te los zit waardoor er bij een slag tegen de draairichting de riem een paar tandjes verplaatst heb ik zelf ook gezien.
Ik zou gevoelsmatig niet van vol-synthetisch naar mineraal stappen. Sowieso laat ik de motor eerst "spoelen" voordat ik van olietype verander.

[@lfa@lgra]

@ @@

164 v6 12v heeft hydraulische spanner, maar wordt vaak omgebouwd naar mechanisch ivm olie lekken etc

Lezen is ook een vak....

[blackbox]

de riem was ter hoogte van de krukas kapot (6 tandjes)

de riem stond heel mooi strak en was in eerste instantie niet een s iets aan te zien.

maar goed. de kop is nu naar de klote en ook de zuiger.

Heb ik gelukkig nog zuigers en bussen liggen.. en een ander onderblok.

dus moet ik de krukas controleren en andere lagers er in monteren.

Zijn er ook zwaardere lagers te koop?

[Brul(tm)]

Zijn er ook zwaardere lagers te koop?

Ik heb voor mijn blok sintermetaal lagers gekocht. Zou sterker moeten zijn als de ricambi originale.
75% Cu / 23% Pb / 2% Sn

[Romeo]

Er lag een stuk klep (2e cylinder) op de zuiger waar een gat in zit van 5 cm!

Een gat in de zuiger door een klep heb ik nog nooit gezien (en kan het me ook niet goed voorstellen).

Zijn er vreet-sporen te zien bij die zuiger?
Dan denk ik even los van de olie en lijkt het op te arme verbranding (injector verstopt/werkt niet).

[blackbox]

De auto is afgesteld op de rollerbank,heeft een benzinedruk van 4,1bar en heeft 24v injectoren. ik reed met standaard zuigers en nokkenassen. d e zuiger is kompleet weggeslagen. de kop is gesmolten. blijft een vreemd verhaal.

[brolli21]

En hoe oud was je distributieriem?

[WhizzMan]

Zoals al gevraagd, wat voor spanner zat er precies op je blok, hoe oud was die, maak er gelijk ook even foto's van als je toch bezig bent. De kans dat je spanner raar heeft gedaan en dat je daardoor een klepje hebt laten vallen in 1 cylinder, waardoor ie de rest goed gepoetst heeft, is redelijk groot. Ik zou er van uit gaan dat er ook in je andere kop diverse kromme kleppen zitten en dat je je hele blok moet loshalen, alle oliekanalen open moet maken, inclusief in de krukas, om het alugruis van je zuigerbodem er uit te halen.

Foto's. veel en van dichtbij van de riem, de zuigers, de kop, de kleppen en dergelijke hebben we nodig om te achterhalen wat oorzaak en wat gevolg is. Maak ajb ook foto's van je iuitlaatkanalen en bougies.

4.1 bar benzinedruk en 24V injectoren is veeeel te veel voor een standaard blok. De standaard gele injectoren zijn prima voor een 12V waar verder standaard nokkenassen en dergelijke in zitten. Met 4.1 bar is je sproeibeeld totaal verkloot en krijg je er nauwelijks meer benzine in, dus het is echt zo'n "verkeerde kant op tuning" truuk van mensen die niet snappen hoe je vermogen opbouwt. Afgesteld op de rollerbank klinkt leuk, maar wat is er precies gedaan? Hoe heb je zulke te grote verkeerd inspuitende injectoren ooit goed gemapt gekregen?

Zoals al gevraagd, wat voor spanner zat er precies op je blok, hoe oud was die, maak er gelijk ook even foto's van als je toch bezig bent. De kans dat je spanner raar heeft gedaan en dat je daardoor een klepje hebt laten vallen in 1 cylinder, waardoor ie de rest goed gepoetst heeft, is redelijk groot. Ik zou er van uit gaan dat er ook in je andere kop diverse kromme kleppen zitten en dat je je hele blok moet loshalen, alle oliekanalen open moet maken, inclusief in de krukas, om het alugruis van je zuigerbodem er uit te halen.

Wat @@ al zegt, vroeger in de jaren 70 reden mensen met teer in hun blok van de afgetrapte minerale olie die het hele blok vol gesludged had. De 100% esters waar volsynth toen uit bestond hebben een goede reinigende werking en al die meuk kwam los. Tegenwoordig zit er in alle motorolie, zelfs de goedkoopste die je bij de aldi koopt, al 5-10% van die ester, dus je blok is al lang schoon geflushed en het hele wisselen tussen volsynth en halfsynth en mineraal maakt geen donder meer uit. Wat wel uitmaakt is de generieke kwaliteit en viscositeit van je olie. Je motorblok is ontworpen op een bepaalde viscositeit van de olie. Alle spelingen van de lagers, de oliepomp zelf, de dikte van de kanalen en de vernauwingen daar in zijn gemaakt op 10W40. Als je veel dikkere olie gaat gebruiken, zal je te weinig olie bij je lagers krijgen, want je pomp krijgt het niet weg. Als je dunnere olie gaat gebruiken, lopen al je lagers in de soep. Je kan er voor kiezen om in warme landen 15W ipv 10W olie er in te gieten. Als je in landen woont waar het vaak kouder dan -10 is, kan je voor 5W kiezen, maar dan wel 5W40 en niet 5W30. Als je motor namelijk op temperatuur is, moet je naar het 2e getal kijken en dat moet minimaal 40 zijn. Je kan 10W60 er in gieten, als je echt hard gaat trappen en je motor heel heet wordt als je er 10W40 in doet. Deze olie zal langer op dikte blijven, maar zodra je boven de 110 graden celsius komt, is het met 10W60 ook gewoon afgelopen. De kans dat verkeerde olie hier wat mee te maken heeft, lijkt me niet groot, maar wellicht dat foto's meer duidelijkheid opleveren.