Stichting Club Alfa Romeo Bezitters

Dit zijn dus eigenlijk 2 projecten, een 16v blok in een Sud inbouwen en een 16v blok ombouwen naar carburateurs. Een oude droom van mij al sinds de 33 16V uitkwam, wat heb ik smachtend gekeken naar de foto van het mooi opgemaakte 16v blok in de Quadrifoglio. Dankzij enthousiaste berichten op dit forum over het aantal te bereiken pk's (150+) en technische tips van hier en elders op internet (http://www.alfasprint16v.fws1.com), ben ik er een tijdje geleden aan begonnen.
Een tijdje gespeurd naar 16v blokken maar de goedkope waren steeds al weg. Uiteindelijk via "gespot" hier op het forum, een blok in Belgïe gevonden. Echter de prijs was maar liefst 600 Euro. Het verhaal: de man had vorig jaar de 33 gekocht om er een perfecte auto van te maken. Hij werkte bij een Alfa dealer ("verdeler") en kon goedkoop aan onderdelen komen. De 16v had distributieriemschade en hij besloot de motor helemaal te reviseren. 8 nieuwe uitlaatkleppen, kleppen opnieuw ingeslepen, krukas geslepen met nieuwe lagers, nieuwe drijfstangen, blok gehoond en nieuwe zuigerveren, nieuwe koppeling, nieuwe sensor krukas. Het blok had 115000 gelopen. Ik ben er heen gereden en het verhaal bleek te kloppen, het huis was makkelijk te vinden wegens de her en der geparkeerde italiaanse bolides 164,155, Delta HF turbo 1e generatie en nog zo wat. Het waarom van de nieuwe drijfstangen, omdat hij ze bijna voor niets kon krijgen. Toen hij de motor klaar had werd deze weer ingebouwd maar hij had er alleen nog maar in de straat wat op en neer mee gereden omdat de 33 nooit aangemeld is geworden. Door omstandigheden heeft hij het project niet afgemaakt en hoewel de 33 niet slecht was, alleen doffe lak zo te zien, heeft hij hem uiteindelijk na een jaar stilstand toch gedemonteerd o.a. het leren interieur schijnt veel geld waard te zijn bij liefhebbers.
Ik heb het blok dan maar gekocht, als je een blok voor 150 euro koopt wil je toch de koppen er even af nemen ter controle en ben je ook veel tijd kwijt en geld voor koppakkingen etcetera. Ook de koppeling had ik nodig en deze kost toch ook gauw 140 Euro. Door het betalen van 600 euro voor een goed gereviseerd blok dacht ik mij veel tijd te besparen en niet echt duurder uit te zijn dan bij een blok van 150 euro. Goed. Ook nog de dwarsbalk met langsarmen erbij gekocht voor 50 Euro, dit was in perfecte staat.
De belg had geen moeite gedaan het blok mooi op te maken na revisie maar ik kon toch zien aan de nieuwe pakkingen en zo dat het revisie verhaal klopte, ook liet hij me rekeningen zien en gewoon wees alles erop dat zijn verhaal klopte.

Oke, voor ik verder ga: alle onderdelen van de injectie die ik niet nodig heb zijn te koop, de inlaat spruitstukken dus niet. O.a. is er een gloednieuwe BDP sensor die 140 Euro kostte. Ook de stuurbekrachtigingspomp lijkt mij nog goed te zijn.

Uitlaatspruitstuk kreeg ik erbij, past niet op de Sud want ik wil de originele remmen aan de bak behouden aangezien ik vorig jaar alles vernieuwd heb, schijven, blokken, leidingen, rvs flex slangen, hoodremcilinder en klauwen gereviseerd. Ook heb ik Konigeel poten met pas nieuwe wiellagers dus de ombouw naar een 33 16v ophanging is niet aan de orde. Het uitlaatspruitstuk zal dus zelf gemaakt moeten worden aangezien de 16v grotere diameter pijpen heeft dan alle ander uitvoeringen en bovendien zitten de flenzen 45 graden gedraaid.

"Testarossa" klepdeksels, ook de startmotor en dynamo werden met de spuitbus "gereviseerd". De Gedore materiaalwagen had ik op mijn werk gekregen door op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en snel te handelen (pastte precies achterin de Sud) kreeg ook een passend kleurtje.

Om de carburateurs te kunnen monteren moet een aangepast inlaatspruitstuk gemaakt worden. Hier op dit forum en elders heb ik gevonden dat men dit doet door het injectie spruitstuk door te slijpen en een alu adapter plaat van +/- 15 mm eraan te lassen. Aangezien ik het liefst alles zelf doe en ik geen alu kan lassen besloot ik het iets anders te doen. Ik kocht een stuk aluminium van 25 mm dik met de bedoeling dit door een schroefverbinding aan het doorgezaagde originele spruitstuk te bevestigen, met pakkingen ertussen. De foto's maken het wel duidelijk. Het voordeel van de 25 mm plaat t.o.v. de 12-15 mm platen door anderen gebruikt is dat de overgang vloeiender gaat. De kanalen van carb en spuitstuk zijn allemaal 40 mm echter met een ander tussenafstand. Nadeel is dat een gat maken van 40 mm met eenvoudige middelen in een plaat van 25 mm niet eenvoudig is. Een ander nadeel, de carb komen nu 3 cm hoger dan origineel, kom ik later op terug. Het alu ding met koperen pijpje onder op de 1e foto is een lpg inlaatstuk wat ik nog had van hééééél vroeger, gaat nog van pas komen!

De voorste poelie van een 16v blok heeft 2 extra schijven voor stuurbekrachtiging en eventueel airco geloof ik, gaat niet passen in de Sud i.v.m. radiateur. De poelie van de Sud heeft echter een andere gat diameter en past niet op de 16v krukas, althans wordt dan niet gecentreerd. De poelie van een Sud is geperst blik en weegt niets, de poelie van de 16V is gegoten en zwaar, dient waarschijnlijk als harmonische demper voor de krukas. Goed, met hoogstaande techniek werd dit precisie klusje geklaard... Na het doorslijpen heb ik de poelie in de boormachine opgespannen en op volle toeren laten draaien en met de haakse slijper mooi afgedraaid. In de boormachine trilde hij in elk geval niet, hoe dat zit bij 7200 rpm weet ik niet, zal wel meevallen.
Zie ook de vorderingen aan de spruitstukken op de laatste foto.

1 tip:hier stond een heel nuttige tip.


Succes.

De 16v heeft een ander vliegwiel, met extra rand met tanden voor de bdp sensor. Dit vliegwiel weegt 1.2 kg meer dan een normaal Sud vliegwiel, bovendien is het huidige vliegwiel in mijn Sud ook nog eens een kilo afgedraaid. Conclusie: geen 16v vliegwiel. De koppeling die bij het blok zat is gloednieuw van Valeo maar een gewone 200 mm plaat, als ik op internet zoek blijkt de 16v volgens mij als enige een iets grotere plaat te moeten hebben van 220 mm maar veel aanbieders zeggen gewoon dat de 200 mm koppeling geschikt is voor een 16v. Enfin, de nieuwe koppeling past gewoon op het afgedraaide Sud 1500 (=1700) vliegwiel dat ik heb dit gaat dus gebruikt worden. Deze koppeling is sterk genoeg en in geval van de te ontwikkelen brute power kan beter de koppeling slippen dan dat de aandrijfassen zich opwinden. Het zal allemaal wel goed gaan.
De starterkrans van het 16v vliegwiel is verschoven t.o.v. de Sud en dit wordt gecompenseerd met een afstandhouder bij de startmotor, deze spacer moet dus weggelaten worden, voor de rest is de startmotor hetzelfde (weer eentje in reserve dus, ik had er pas 3).
De 16v heeft geen mechanische benzinepomp en ook de aansluiting op het motor deksel is er niet. Algemeen wordt dit opgelost door een electrische pomp te monteren. Deze moet dan zodanig geschakeld worden dat deze niet loopt als de motor afgeslagen is. Complicaties. Het leek mij eenvoudiger om gewoon het motor deksel te wisselen voor een deksel van een (wat ik had liggen) 1700 carb motor. Het zijn slechts een paar bouten, heeft geen dragende functie en je krukas gaat niet scheef hangen als je het deksel wegpakt. Wel moet de carterpan eraf, een goede gelegenheid om even in de cilinders te gluren. Inderdaad zijn daar de verse hoonsporen te zien dus de belg sprak de waarheid. Kan iemand mij zeggen of een vers gehoond blok er zo uit hoort te zien?
De oliepomp zag er goed uit wel lag er grut onderin de carterpan en aanzuiggaas van de pomp, waarschijnlijk resten van de revisie, heb ik goed schoongemaakt. Ik dacht dat de as van de oliepomp misschien wel geen aandrijfnok voor de benzinepomp zou hebben. Deze zat er echter wel maar zag er onbewerkt uit. Echter na even polijsten met 1200 schuurpapier zag deze er perfect glad en glanzend uit. Ook aan de bovenkant is er de aandrijfgleuf voor een conventionele stroomverdeler, prima. Na monteren leek het blok alweer een stuk meer op een vertrouwd Sud blok! Ook is nu het gat weg voor de bdp sensor. Was achteraf toch wel een paar uurtjes werk.

1 tip: die poelie is levensgevaarlijk. Gaat niet kost je een motorkap en motorblok. Gewoon een poelie laten draaien, kost wat maar bespaard je heel veel ellende, ik kan het weten.

Succes.

Kijk, dit is nu de reden dat ik hier post. In de hoop dat anderen mij op denkfouten betrappen en mij verbeteren. Eigenlijk hoop ik natuurlijk geen denkfouten te maken.
Erg bedankt RC, tof dat je meedenkt. Voor mijn gevoel was deze poelie goed, het is tenslotte maar een kleine diameter en hij draaide strak rond op de boormachine. Wat denk je, als ik hem meeneem naar mijn werk en een monteur vraag deze in de draaibank op te spannen en afdraaien, zal hij dan goed zijn? Er waren zag ik origineel ook een paar van die gaatjes geboord ter balancering maar mij leek dat nu overbodig omdat het gewicht meer dan gehalveerd is, of moet hij echt gebalanceerd worden? Misschien kan ik beter een centreerring voor de originele blikken Sud poelie laten draaien?

Hier stond de verklaring van de nuttige tip

Het maken van de uitlaat. 40mm pijpen, wat bochtjes en heel veel werk. Heb onlangs 2 kapotte/versleten versnellingsbakken meegegeven aan "de schutterij", oud ijzer, maar daar had ik nu spijt van want ik moest nu onder de Sud opmeten waar precies de remschijven zitten om de uitlaat eromheen te laten lopen. Uiteindelijk had ik met houten latjes een model gemaakt van waar de schijven zitten en dit geschoefd waar normaal het blikken plaatje zit met 3 boutjes ter afdekking van het vliegwiel. Eenvoudiger en nauwkeuriger was om een oude bak met schijven aan de motor te schroeven maar die had ik dus niet meer. Bovendien wil ik de Sud zo lang mogelijk rijdend houden, niet de bak alvast uitbouwen maar alles eerst voorbereiden zodat ie alleen tijdens de daadwerkelijke transplantatie even niet rijklaar is.
De nieuwe midden en einddemper zijn origineel katloze 16v standaard dempers, moesten door arparts uit Italïe gehaald worden aangezien ze hier niet verkrijgbaar waren. Ziet er lekker onopvallend uit, zo'n bescheiden pijpje dat zachtjes murmelt (ik ben tenslotte geen 21 meer) maar de herrie gaat komen van mijn nieuwe eigenbouw luchtfilters (lees verder!)
Alles zou veel eenvoudiger zijn geweest als ik gewoon de Sud uitlaat had behouden (is pas een jaar oud) en alleen de flenzen op het spruitstuk 45 graden had gedraaid maar de 16v heeft overal een net iets groter diameter en ik wil toch alles eruithalen wat erin zit.

Goed bezig

mooi projekt weer

blijf ik volgen

De luchtfilters! Eerst wilde ik gewoon het originele 1700 carb luchtfliter behouden, had ik opengewerkt onderkant en K&N element. Ik had slechte ervaringen met de "broodtrommeltjes" die je op elke carburateur schroeft. Namelijk bleek een aanzienlijk verschil in trekkracht zeer merkbaar bij het wegrijden vanuit stilstand. Toen ik eens van de afzonderlijke filter weer overging naar origineel spinden onbedoeld de voorwielen bij het de 1e keer weer wegrijden. Dit komt mijns inziens omdat de afzonderlijke filters geen inlaatkanaal hebben maar de lucht moet gewoon zeg maar over de rand heen de carburaeur instromen, turbulentie i.p.v. een mooie gelijkmatige luchtstroom. Daarvoor zijn natuurlijk de inlaat kelken bedoeld die verkrijgbaar zijn maar dan moet je weer een voldoende hoog filter hebben. Na wat brainstormen (dagdromen) kwam ik tot de volgende oplossing. Ik wou zo groot mogelijke filters die nog pastten onder de kap en op de site van K&N kun je uitstekend zoeken op maat en ik kwam uit bij ovale Renault 19 filters, maar dan 2 stuks. Op de site van K&N kun je uitrekenen wat het minimale filter oppervlak moet zijn bij een bepaald aantal cc en toeren max vermogen en ik kwam meen ik uit bij 500 vierkante cm, origineel paneelfilter heeft iets meer maar nu heb ik 950 vierkante cm, ha! De filters zijn ovaal en 6 cm hoog. Ik heb een onderplaat 4mm en boven plaat 2 mm gemaakt van alu. Ook heb ik de lpg inlaatstukken gebruikt die ik nog had, geven 15 mm extra "inlaatkanaal" en bovendien een aansluiting voor de carterventilatie (waar normaal het gas binnen stroomt). En nu de grote truuk: van het werk had ik een afvalstuk gekregen van een bepaald soort nylon achtig kunstof, gebruiken ze om afstandhouders en geleidingsstrips e.d. van te maken, je kunt er eigenlijk alles van maken is goed bewerkbaar. Is 3 cm dik en hier heb ik dus "kelken" in geboord. Zo'n inlaatkelkje steekt normaal pront in de lucht, maar ik heb dus nu een soort "venusheuvels" gecreëerd waarover de lucht soepel omhoog stroomt naar het gat in het midden, daar waar het te doen is... De foto's verklaren mijn lyrisch taalgebruik. Je merkt het verschil echt, eerst gereden (met de originele 8 klepper 1700) zonder die groene dingen, toen met, duidelijk verschil, best merkbaar bij wegrijden uit stilstand, pakt veel beter op. En het geluid: haha! Waanzinnig! Met opengewerkt origineel filter bruldde ie ook al maar dit is anders. Je moet je voorstellen, origineel zuigen alle 4 de cilnders aan 1 filter via de 4 buizen. Het geluid naar de buitenlucht toe is dus een regelmatig geluid, 4 klappen per 2 omwentelingen met regelmatige intervallen. Nu echter heb ik 2 afzonderlijke filters en neem even je stroomverdeler in gedachten (freaks) eerst krijg je 2 ontstekingen aan de rechterzijde, dan 2 aan de linkerzijde. Per filters dus 2 keer plof, 2 keer pauze, 2 keer plof etcetera. Een onregelmatig geluid per kant dus en dit klinkt heel anders net als waarom een amerikaanse V8 anders klinkt dan de Ferrari V8, andere krukas met betere balans maar onregelmatige onsteking per bank. Bovendien heb ik 80% meer filteroppervlak aan de buitenlucht, dus ook meer sound. Aan te bevelen! Voor bestelnummers van de filters en tekeningen uitprintbaar op ware grootte van de alu grondplaat beschikbaar!

Dit is oneindig leuker dan het esf, mooi werk!!

leuk idee die inlaten zo maar waar krijgen je mengbuizen (sproeiers) hun lucht vandaan? er zitten zo te zien geen gaten in het groene gedeelte?