Gefrituurde puntjes Giulietta 116 1.6

[giuliettaevo]

Zo'n ballast weerstand ken ik van oude mercedessen ook wel. Daar zit die er op om de ontsteking te ontzien op momenten dat hij niet optimaal hoeft te presteren.

Bij de start geef je dan de ontsteking gewoon 12v voor een goede sterke vonk en als hij eenmaal loopt laat je de spanning via de weerstand lopen en krijgt de ontsteking minder spanning. Door de lagere spanning hebben contactpunten en condensator het dan minder zwaar.

Maar dat zou zonder weerstand ook wel langer als 30 seconden moeten werken.

[boessie]

Ik heb nog zo'n 027 bobine liggen en daarvan bedraagt de weerstand van de primaire spoel 3 Ohm (zelf gemeten).
Misschien zit er in de windingen van jou bobine een kopersluiting waardoor de stroom te hoog oploopt.
Bij een Bosch systeem zit normaal geen voorschakelweerstand. Na 10/89 wordt wel een elektronische
ontsteking toegepast.

Groeten Gunther

[Stefan Elshout]

Normaal gesproken hoort de weerstand over de bobine ongeveer 3,6Ohm te zijn. Dit is op 2 manieren te bewerkstellingen:
1: Door een bobine van 3,6Ohm te monteren (zoals de blauwe bosch bobine)
2: Door een bobine van 1,6Ohm te monteren + een voorschakelweerstand van 2Ohm (zoals de rode bosch bobine + voorschakelweerstand)

De reden dat een puntenonsteking altijd rond de 3,6Ohm hoort te zijn is om de volgende reden:
Als je bij de auto het contact aanzet en het contactpunt van de ontsteking staat op dat moment toevallig dicht dan is de stroomkring gesloten en gaat er stroom lopen. Zonder weerstand betekend dit hetzelfde alsof je direct een draad aan massa legt, kortsluiting dus. Daarom moet er dus weerstand zijn.
De stroom loopt in realiteit door de bobine -> contactpunt -> massa om de bobine 'op te laden'. Hoe lager de weerstand van een bobine hoe sneller deze volledig geladen is. Opzich is een lage weerstand dus beter maar hoe lager de weerstand hoe meer stroom door de bobine hoe warmer deze wordt (op het moment dat het contactpunt gesloten is).
Als je dus een bobine met lage weerstand hebt en je contactpunt staat gesloten en je zet je contact aan dan gaat er dermate veel stoom door de bobine heen lopen dat deze op een gegeven moment wegsmelt/ontploft.
Daarom wordt er dus ofwel een bobine met een hoge weerstand gebruikt ófwel een bobine met lagere weerstand + een voorschakelweerstand. In dat geval kan je dus gewoon het contact van je auto aanzetten (of de auto lang stationair laten lopen) zonder dat de bobine te warm wordt.

Er zijn ook ontstekingen met voorschakelweerstanden waar een slimmigheidje in zit. Tijdens normaal gebruik en wanneer de auto uit is maar het contact staat aan dan loopt de stroom door de voorschakelweerstand -> bobine -> contactpunt. Echter zit er een extra draad op die de voorschakelweerstand kan overbruggen en deze is direct op de + van de bobine aangesloten. Deze draad is er voor zodat enkel tijdens het starten de stroom direct op de + van de bobine komt zonder eerst door de voorschakelweerstand te gaan. Dit verbeterd het starten aangezien de spanning tijden starten maar ongeveer 10V is ipv 14, en als die lagere spanning ook nog eens door de voorschakelweerstand moet houd je te weinig stroom over om de bobine tijdens het starten goed op te laden om een krachtige vonk te genereren.

Hier komt dus ook het voordeel van elektronische ontsteking om de hoek kijken. Bij (een geavanceerdere) elektronische ontsteking kan je bijvoorbeeld een bobine van 0,7Ohm gebruiken. De elektronica kan aan de hand van bepaalde gegevens de stroom onderbreken wat een contactpunt niet kan. Bij een contactpunt is de stroomkring open of gesloten aan de hand van de stand van de verdeler. Een elektronische module kan bijvoorbeeld zeggen: Ja leuk dat je het contact aan hebt staan en dat ik gezien de positie van de verdeler nu de stroomkring moet sluiten om de bobine op te laden maar ik heb net de bobine al een paar miliseconde opgeladen dus ik sluit de stroomkring pas weer als de verdeler van positie is veranderd.

In jou specifieke gaval zou ik eerst maar eens kijken of je de draad van de contactpunten wel op de juiste kant van de bobine hebt aangesloten, dus niet direct op de plus maar aan de secundaire kant van de bobine. Als dit wel in orde is zou ik maar eens de totale weerstand meten. Dus weerstand bobine of weerstand bobine + voorschakelweerstand (als deze aanwezig is). Totaal zal je ten alle tijden rond de 3,6Ohm uit moeten komen met een punten-ontsteking.

[Matteomeubel]

Nou, een combinatie van zaken maken zoeken lastig zoals iedereen weet en aangezien ik niet zelf de ontsteking had gemonteerd maar het hokje zo heb gekocht, is het even lastig deduceren.

Maar....het lijkt nu opgelost.

Waarschijnlijke oorzaak van niet starten is waarschijnlijk in eerste instantie een kapotte bobine geweest.
Vervolgens gaf deze wel "prik" maar alleen de verkeerde kant op (vrij vertaald naar Stefan zijn verhaal).
De bobine is omgewisseld met een andere tweedehandse en die was waarschijnlijk ook niet goed.
Die heeft de condensator meegenomen. Toch hebben we die ook drie keer vervangen.
Er zat dus ook een verkeerde aansluiting in de zekeringenkast. De afzwering liep via de koplampen en niet via het contactslot...
Anyhow, we hebben de hele kolerezooi er uitgeflikkerd en alles opnieuw gedaan met een nieuwe bobine, nieuwe puntjes en nieuwe condensator en ander ontsteking.

Tikken>>Lopen... Dus, tja, wat het nu exact is geweest is lastig te duiden maar Stefan zat er het dichtste bij waarschijnlijk icm een verstoorde bobine.

Dank allen!!