Graag zou ik meer willen weten over het "juist" lezen van de specificatiebladen en welke dan het beste past bij de verschillende V6 motortypes.
Want ik mag toch aannemen dat 12 kleppers anders gesmeerd moeten worden van 24 kleppers.
Ik gebruik namelijk ook Castrol Edge 10W60 omdat ze daar al jaren mee race bij JS-Racing en er lyrisch over zijn.
Ok, dat zijn dan wel de TwinSpark motoren.
Lees
Bob is the oil Guy eens goed door. Daar is van alles objectiefs te vinden over olie, zonder dat merken worden afgeschimpt of de hemel in geprezen worden.
Er zijn een aantal dingen belangrijk:
Bepaalde toevoegingen zijn mileuonvriendelijk en soms ook slecht voor juist oudere danwel moderne materialen die in de motor gebruikt zijn. Daarom zijn sommige oliespecificaties juist geschikt of niet voor bepaalde motoren. Moderne motoren hebben vaak een coating op de nokkenassen en klepbekers waardoor ze bepaalde toevoegingen niet meer in de olie te hoeven doen. Als je Die moderne olie in oudere motoren doet, slijten je nokkenassen en klepbekers dus sneller. Dit is handig om te weten als je goede olie voor je oudere (qua produktiedatum) motorblok zoekt. Dit gaat over ZDDP als toevoeging. Voor je 12V is dit interessant om in de gaten te houden. Je kan ook flesjes met "ZDDP additive" kopen en die bij moderne motorolie toevoegen. Volgens bepaalde hippies zullen alle plantjes in de berm spontaan paars worden als je dat in je motorolie doet en langs rijdt, volgens sommige mensen is er niets aan de hand en wat jij er mee doet, moet je helemaal zelf weten. Slecht voor je nokkenassen is het iig niet.
Als basis heb je minerale, semi- en volsynthetische olie. Dat is de olie die de 5W, 10W, 15W of 20W in de specificatie voor z'n rekening neemt. Deze olie bepaalt in principe hoe dun de olie is bij koude start. Hoe dunner de olie, hoe lager het getal. De dunnere olie is bijna altijd semi- of volsyntheet. Minerale olie is een mengsel van heel veel verschillende stoffen die in dikte wisselen van lampolie tot kaarsvet. Minerale olie heeft minder goede smeereigenschappen dan (vol)syntheet en valt chemisch sneller uit elkaar. Vandaar dat semisyntheet (beter gefiltert, soms gedeeltelijk synthetisch in elkaar gezet) en volsyntheet als "beter" gezien worden. Omdat het uit minder verschillende stoffen bestaat die individueel meer lijken op het mengsel, smeert het beter en is het chemisch ook stabieler. Produktiekosten liggen hoger van dit soort basisolieen, dus ze kunnen bijna niet goedkoop verkocht worden.
Als toevoegingen die je in elke olie ziet, zijn er een aantal groepen stoffen, qua functie:
- stoffen die de viscositeit beinvloeden, de "multigrade" van de olie. om van 10W 10W40 te maken, worden er miniscule kunststof krulletjes toegevoegd aan de olie. Zolang de olie koud is, blijven dat krulletjes en zal de olie dun blijven. Bij warme olie, ontrollen de krullen zich en blijft er olie in de uitgerolde krul zitten, waardoor de olie dikker wordt. Daardoor is de 10W olie op temperatuur net zo dik als 40W olie zonder die krulletjes zou zijn. Je kan je voorstellen dat als de olie te heet wordt, of tussen een stel tandwielen door moet, die krulletjes stuk gaan. Hierdoor wordt je motorolie uiteindelijk te dun en dat is dan ook een van de redenen waarom je oude olie moet vervangen voor verse.
- stoffen die de smering bij dunne oliefilm verbeteren. ZDDP is hier een voorbeeld van. Molybdeensulfide is een bekend additief wat er standaard vaak niet in zit, maar de "blikjes" molykote van vroeger zijn nog steeds te krijgen en werken in deze gevallen ook wel.
- stoffen die de oppervlaktespanning van de olie beinvloeden. Hoe harder de olie plakt, hoe beter. Hoe minder het schuimt, hoe beter. Je wilt dat de olie goed aan de cylinderwanden en dergelijke blijft zitten en dat er geen luchtbellen in komen. Luchtbellen in de oliepomp geven namelijk een erg lage oliedruk en dat is funest voor je motor. Ook zorgen de ze stoffen er voor dat vuil goed in de olie blijft "zweven" en dus uiteindelijk in je oliefilter terecht komt. Als dat niet het geval zou zijn, zouden ze onderin de pan bezinken en zou je bij een koude start een ongelofelijk hoeveelheid vuil in een keer op zuigen, waardoor je pomp, filter en uiteindelijk motor verstopt/kapot kunnen raken.
- stoffen die verbrandingsgassen en sludge neutraliseren. Meestal zijn dit zurige produkten die je olie afbreken. Vergelijk het met wat je krijgt als je een jaar lang elke dag de frituurpan aan zet zonder het vet te vervangen, dat is ook niet gezond meer en ruikt niet echt fris. Als deze stoffen met het zuur gereageerd hebben, worden ze een neutraal chemisch stofje en werken ze niet meer. Ook hierom moet je dus regelmatig je olie vervangen.
Ik ben er vast nog vergeten, maar deze zijn volgens mij wel de belangrijkste.
De combinatie van die stoffen, samen met de juiste kwaliteit basisolie, zorgen er voor dat een bepaalde olie aan bepaalde normen voldoet. SAE is een bekende, ACEA is daar de Europese tegenhanger van. Alle 10W60 is in principe volsyntheet en heeft uitstekende laagschuimende eigenschappen en heeft weinig ZDDP toegevoegd. Voor oudere motoren die af-fabriek 10W40 voorgeschreven hebben, zou dit prima spul zijn, zolang je maar niet in de omstandigheden komt dat je relatief weinig olie op je nokkenassen en klepbekers krijgt. Mocht je daar bang voor zijn, zou je dus een oudere spec 10W40 moeten gebruiken, of ZDDP aan je moderne 10W40 of 10W60 moeten toevoegen.
. Overigens heb ik zowel een RWD BMW als een RWD Alfa, dus misschien moet ik wel helemaal losgaan in dit draadje 
.
. Ik neem iemand die mij gaat vertellen dat een GTA een betere auto is als een E46 M3 gewoonweg niet serieus. 
. Een Fiat met Alfa V6 motor en voorwielaandrijving is ook niet alles hoor. Er zijn betere auto`s....